En el cuarto día de la Semana de la Moda de Nueva York, los restos del huracán Lee causaron los últimos estragos mientras la ciudad recordaba los 22 años transcurridos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El mundo de la moda siempre ha estado inextricablemente unido a aquel fatídico día porque se estaban celebrando los desfiles justo cuando impactó el primer avión. Muchas cosas han cambiado en Nueva York desde entonces, pero un elemento que aún perdura es su resiliencia. Tres marcas neoyorquinas demostraron la fuerza de la Gran Manzana con sus colecciones para la Primavera 2024.

Tory Burch

La ubicación ha sido durante mucho tiempo uno de los componentes del éxito de cualquier empresa. Puede contribuir significativamente al prestigio de un desfile de moda. Tory Burch se hizo con el recién inaugurado Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación del Museo Americano de Historia Natural y fue la primera en desfilar en este espacio futurista y cavernoso digno de Fred Flinstone. Algunos de los asistentes sugirieron que solo una marca como Tory Burch dispondría de los medios necesarios para hacerlo.

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Burch exploró algunas ideas osadas que no suelen asociarse con la estética de su marca. En el backstage, Burch atendió a los periodistas y explicó su punto de vista para la temporada. El espacio jugó un papel importante en la sensación de serenidad que Burch quería transmitir con su colección.
 
“En un mundo caótico, quería mostrar un poco de calma, pero no quería minimalismo. Quería experimentar; utilizar cosas que tradicionalmente estaban restringidas a la mujer y reivindicarlas y hacer que formen parte de la forma y el cuerpo”, explicó, refiriéndose a las redecillas para el pelo que se podían ver sobre los bolsos, las tablillas que creaban vestidos de aro con capas ligeras como plumas o las crinolinas que aparecían superpuestas sobre bolsos o los vestidos supercortos de diosa que remarcaban la idea de la superposición y la estructura de los materiales.

“¿Cómo se pueden crear piezas complejas sin que resulten complicadas? Son muy favorecedoras para el cuerpo y sientan bien. Quería que todo fuese libre, fácil e interesante”, continuó.

Para lograrlo, diseccionó los minivestidos de diosas drapeados y fruncidos en punto ligero. “Esto es nuevo para mí. Antes no me gustaban los vestidos cortos. Quería desafiarme a mí misma a diseñar vestidos cortos, para poder hacerlo a lo grande”, explicó Burch, y añadió: “A las mujeres nunca les había gustado tanto no tener reglas a la hora de vestir como ahora, y veo a mujeres increíbles con vestidos cortos. Me encanta porque se sienten seguras de sí mismas”.

Tampoco le vendrá mal llegar a un espectro más amplio de clientas. La diseñadora señaló que quiere que las novias de 20 años de sus hijos lleven la misma ropa que su madre. También quiere una colección que resista el paso del tiempo.

“Las mujeres invierten en prendas. ¿Cómo consigues tener cosas que duren? No quería que fuese una referencia a los años 60 o 90; quería que fuese actual”, explicó.
 
Cumplió su deseo de simplicidad ampliamente de varias maneras, como con el efecto de cota de malla con cascabeles diminutos que adornaban un abrigo de noche clásico de algodón. También hizo un guiño a esa sensación de espiritualidad que sintió la diseñadora al descubrir por primera vez el ala recién renovada del museo.

“Pensé que sería interesante entrar en una sala y que realmente te escucharan”, continuó Burch.
 
El negocio de Tory Burch se construyó a partir de los accesorios, y la diseñadora no escatima en creatividad cuando se trata de ellos. (Como las sandalias ergonómicas de Primavera 2023 que se hicieron virales).

Esta temporada presentó el zapato Violet con tira en forma de T y efecto perforado, la nueva versión de la marca de las bailarinas plano y una bombonera ceñida a la cadera. Burch se refirió a sus zapatos con monograma de T y dijo que se había replanteado el icónico logo, que ya aparece en prendas exteriores, deportivas y accesorios.

“Me encanta nuestro logo, pero estaba destinado a ser un elemento de diseño, no un logo”, explicó.

Puede que sea así, pero ha quedado grabado para siempre en la historia natural de su marca.

Brandon Maxwell

La prohibición a los invitados de usar el teléfono en el desfile Brandon Maxwell puede haber escandalizado a algunos, pero fue agradable para otros que consideraron original la decisión de prohibir el uso del teléfono para limitarse a disfrutar del momento y estar presentes. Además, la colección Primavera 2024 de Maxwell era un momento digno de contemplar y disfrutar.

La decisión de Maxwell de desfilar en la galería Andrew Kreps, situada en el escondido callejón Cortlandt y rodeada de paneles blancos, contribuyó a crear un ambiente íntimo y calmado. La colección estaba basada en tejidos monocromáticos como el lino elástico, el punto italiano transparente y el crepé de lana y seda italianas, que acentuaban las capas y los hombros envolventes que remataban las faldas con un ligero toque de transparencia en tonos blancos cálidos, azul marino, verde oliva y rojo anaranjado intenso.
 
En un comunicado, Maxwell resumió la colección como fluida pero estructurada, minimalista pero detallada y neutra pero colorida.

“Mi desarrollo personal ha sido vital para mi evolución como diseñador. Lo que comenzó como una colección opresiva, con tejidos estructurados y a medida, fue fluyendo hacia la suavidad y una sensación más orgánica. Igual que en la vida, un tira y afloja constante entre la libertad y la restricciones, la consideración y el desprecio, la destrucción y la creación; una necesidad palpable de equilibrio”, afirma Maxwell.
 
Maxwell logró alcanzar el equilibrio al satisfacer las necesidades de la mujer urbana con una vida social ajetreada y un estilo de vida informal. Mientras que los crepés rezumaban comodidad sin dejar de ir conjuntados, Maxwell también se adentró en su exclusivo enfoque de la ropa de cuero con prendas como una falda de cuero tipo patchwork con cota de malla, vestidos de cuero esculpidos con lentejuelas de cuero sujetas con unos adornos o un fruncido en el corpiño que creaba aberturas. La aplicación del cuero a los vaqueros desgastados daba un nuevo aire a las prendas vaqueras. Y eso no es nada fácil.
 
Como complemento a casi todos los looks, un versátil bolso hobo oversize con adornos dorados en forma de nudo (esos mismos detalles podían verse en cinturones, que fueron otro de los puntos fuertes de la colección). Los artículos de cuero parecían una señal de que Maxwell podría estar tomándose en serio los accesorios, una buena noticia para las mujeres a las que viste de forma tan impecable.

Paul Andrew

Paul Andrew hizo las delicias de los amantes de su marca de calzado de lujo y, con su regreso al calendario de la moda neoyorquina, presentó a la prensa y a los compradores la colección Primavera 2024 de su marca de calzado homónima. Andrew, que relanzó la colección en 2022 tras regresar a Nueva York después de su paso por Ferragamo, renovó la marca con una actitud nueva, infundiendo un toque más funky y atrevido a la colección y al estilo.

Andrew dominó uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, la pista del Rockefeller Center, donde alineó su colección de sandalias, zapatos planos y botines frente a la fuente de Prometeo. En una especie de serenata visual, Andrew contó con un grupo de baile sobre patines coreografiado por Eric Christison, que patinaba al ritmo de una banda sonora original creada por Frédéric Sanchez.
 
Eso fue hasta que los últimos coletazos del huracán Lee provocasen una lluvia torrencial que hizo que asistentes y ayudantes se apresuraran a recoger la colección de zapatos que anunciaba un enfoque más sutil que en temporadas anteriores.
 
El personal se hizo rápidamente con los modelos con cremallera que marcaban la colección en una paleta de colores tostados, negros, rojos, blancos y plateados. El ribete con cremallera se utilizó también en mules con tacón de aguja circular, botines con cremallera, zapatos de salón y sandalias planas.

Los sofisticados botines en punta y los zapatos de salón se convirtieron en imprescindibles del armario primaveral, y el nuevo tacón escultural de Lucite inspirado en la obra de Jochen Holz está llamado a convertirse en un básico de esta colección. Pudimos ver una amplia variedad de alpargatas con detalle de lazo que responde a las necesidades del estilo de vida de costa de sus clientas. Para quienes adoran el dramatismo en sus zapatos, el otro tipo de tacón característico de Andrew, el Arc, se presenta en modelos que forran la plantilla con piel o caen en cascada sobre la parte superior de unos mules.
 
“La inspiración son los zapatos ponibles; no dejo de pensar en ese término que yo llamo ‘de la oficina a la discoteca’. Un zapato que se pueda llevar de día y de noche”, dijo, y definió el zapato perfecto para la primavera como un escultural tacón plano inspirado en la arquitectura brutalista con un sencillo empeine de banda ribeteado con cremallera.
 
Puede que la lluvia torrencial obligara a su equipo a trasladar los zapatos al interior en mesas de Jupiter, el restaurante encargado del catering del evento, pero eso no fue necesariamente malo. El cansado y hambriento gremio de la moda agradeció la comida que incluía el galardonado vino del Valle de Napa, y el mal tiempo les obligó a quedarse un poco más y saborear el momento y el tiempo con Andrew. Solo eso es ya una victoria en el ajetreo de la semana de la moda.